Установка гипсокартонных плит

Подготовка каркаса.

Качество отделки плитами зависит от подготовки закрываемой поверхности. Я проверяю каркас прямой рейкой сечением 50×100 мм или шнуром, протянутым поперек стоек. Если попадаются гнутые стойки, заменяю или выпрямляю их, подпиливая и устанавливая пару накладок.

При монтаже каркаса я использую высушенную древесину.

Для всех потолков с мягкой подложкой я делаю каркас из досок 25×75 мм (фото 1). Клинья обеспечивают плоскую поверхность каркаса даже на неровных стенах в старых домах. Элементы каркаса устанавливают с шагом 400-600 мм, и о провисании плит тогда можно не беспокоиться.

Крепёж.

Влажность — основная причина, по которой профессионалы крепят плиты только шурупами. Когда влажный каркас сохнет, он «садится» и гвозди могут выскочить. Гвозди вообще держат слабо, и если кто-нибудь прислонится к плите, шляпка гвоздя может неожиданно появиться над ее поверхностью. Шурупы держат лучше, так как при «осадке» каркаса они с силой прижимают к нему поверхность плиты.

Второй довод за применение шурупов -сердцевина гипсовой панели практически не силовая. Плиты поступают с бумажной облицовкой, которая меньше повреждается шурупами. Все крепежные детали нужно утапливать на 1,5-3,0 мм в плиту, а затем шпаклевать.

При использовании гвоздей их забивают заподлицо с поверхностью, а затем шляпки осаживают еще одним ударом молотка. Последний удар оставляет вмятину на поверхности бумаги, которую надо зашпаклевать. Но вдавленная поверхность плиты ослабляет связь между бумагой и гипсом. Бумага может отойти, образуя вздутие, которое придется ремонтировать.

Шурупы притягивают плиту к каркасу аккуратно, без нарушения контакта бумаги с гипсом. Головки шурупов сформированы так, что при заходе в панель бумага не морщится, а ямочки получаются гладкие, без складок.

Для крепления гипсокартонных панелей к каркасу или мягким подложкам используют шурупы с большим шагом резьбы, что обеспечивает быстрое ввертывание и повышенную надежность крепления. Изготовители рекомендуют глубину захода таких шурупов в потолочный каркас не менее 20 мм.

Для крепления панелей к металлическим стойкам или желобам применяют шурупы с небольшой длиной нарезной части. На кончике такого шурупа есть крошечная прорезь и закаленные грани, которые при малом усилии легко прошивают лист металла.

Для крепления гипсокартонных плит к подложке из гипсовых досок используют шурупы с переменным шагом и маленькой глубиной резьбы, что позволяет им хорошо держаться в гипсовой толще.

Шурупы должны быть ввернуты с шагом 300 мм на потолках и 400 мм — на стенах. При монтаже плит придется ввертывать множество шурупов, поэтому, если позволяют средства, желательно приобрести электрический шуруповерт.

Определение объёма работ и планирование.

Я установил много панелей, но мои приемы работы не всегда эффективны. Учиться лучше у профессионалов. Поэтому я поработал несколько дней со специалистом и его бригадой, которая занимается установкой панелей 15 лет.

Сначала бригадир разбирается с планировкой: где устраивать швы и как их обрабатывать между «тонкими» кромками листов. Там, где нельзя избежать ступенек, он закладывает операцию выравнивания. Причем ее нужно проводить в наименее видимой части комнаты. Например, листы не должны стыковаться над окнами.

Мастер осматривает стену за стеной, представляя себе, что ему понадобится для каждой поверхности и прикидывает возможную длину панелей. Дилетантам, подобным мне, большую помощь оказывает составление эскиза. Чертежи стен и потолков помогают определиться с местами вероятных просадок и часто наводят на мысль, как лучше сделать раскрой панелей.

Подготовка.

Фото 1. Потолочные панели должны быть установлены до стеновых. Плоская поверхность подложки сильно облегчает работу с плитами. Технология одна — закрепить на потолке элементы каркаса сечением 25×75 мм, отрегулировав кривизну или наклон реек клиньями. Зазоры — удобное место для прокладки кабелей, а широкая 75-мм поверхность брусков обеспечивает большую мишень для шуруповерта. На фото показано, как мы вручную устанавливаем на место лист длиной 4,8 м. Хотя с такими листами тяжело работать, зато у длинных листов меньше стыков.

Работа с гипсокартонными плитами не терпит суеты. Бригадир делает всю работу только с рулеткой, отбойным шнуром, Т-образным угольником высотой 1,2 м, универсальным ножом, шуруповертом и выравнивающими клиньями (фото 2). Другие полезные инструменты — молоток (если приходится использовать гвозди), рашпиль и пара Т-образных упоров. Считается, что такой боёк при ударе по панели не разрывает облицовочную бумагу. Другой конец молотка сделан в виде топорика, который может служить как клин с рычагом. Нож нужен для подрезки ребер панелей.

Для себя я сделал Т-образные упоры из бруска сечением 50×100 мм. Вертикальная часть длиной 1,2 м, сделанная из того же бруска, усилена подкосами толщиной 25 мм. Вставленные под плиту, Т-образные упоры подпирают потолочные панели при креплении их к каркасу.

Гипсокартонные панели разделывают следующим образом. Через облицовочную бумагу ножом делают аккуратный надрез (фото 3). По линии реза лист надламывают и с обратной стороны разрезают по образовавшейся складке. Можно на лицевой стороне плиты поставить отдельные метки, на тыльной стороне ее сделать надрез и за несколько проходов сформировать линию излома. Это практичный приём, но он срабатывает, если влажность панели мала и листы хорошо ломаются. Чтобы лезвие при резке не заедало, на него наносят графитовую смазку.

Листы легко стыкуются, если ребра совпадают по толщине. Овальные кромки надо подрезать ножом.

Монтаж начинается с потолка.

Края потолочных панелей должны опираться у стены на поперечные гипсовые доски, прикрепленные к стойкам. Сначала лучше монтировать потолок, а затем более толстые стеновые панели подгонять к нему.

Фото 2. Надежно закрепите поднятую деталь. С помощью рычага панель легко вставить на место под верхний лист и расклинить.

Бригадир навешивает высокие потолки со ступенчатых платформ, а низкие — с пластиковых коробок из под молока (см. фото 1). Он и его

Фото 3. Для роспуска на длинные полосы одинаковой ширины нет необходимости размечать линию ре-за. Вместо этого одной рукой возьмите ленту рулетки на нужном размере и прижмите к ребру панели. Держа в другой руке нож и захватив язычок ленты рулетки, проколите бумажное покрытие и пройдитесь язычком рулетки вдоль ребра панели — получится линия разметки.

команда работают с листами — поднимают и крепят их в хорошо согласованном ритме. Листы размером 1,2×3,6 м толщиной 12 мм весят 45 кг. Те, кто послабее, предпочитают работать втроем (двое поднимают, а третий — крепит) или используют разные вспомогательные подъёмные средства.
Если стыковка «толстыми» кромками неизбежна, ее лучше делать в стороне от центра потолка. А так как непрерывные «толстые» швы имеют склонность к растрескиванию, их надо делать свободными. Когда «толстые» края будут прибиты, зазор между ними должен быть около 3 мм.

Бригадир не оставляет фабричные кромки на «толстых» стыках. Бумага может сморщится и поднять ленту. Он подрезает кромки под 45° (фото 4 и рис. 2), а затем заворачивает шурупы с шагом100-150 мм. Любой кусочек бумаги, отделившийся от листа, мастер отрывает и позже подклеивает лентой (фото 5).

Обшивка стен.

До навески листов на стены нужно определиться с расположением шляпок гвоздей на полу и потолке. Как правило, верхние панели укладывают первыми, что обеспечивает плотный стык «стена-потолок».

Бригадир сначала крепит верхнюю часть верхних панелей. Иначе верхняя кромка может надломиться при осаживании листа на место. Затем под верхний лист он обрезает и подгоняет нижний. Мастер обрезает нижние листы таким образом, чтобы можно было подсунуть под них рычаг.

Внешние углы закрывают длинными листами, обрезаемыми после прибивки на место (рис. 4). Если каркас не прямоугольный или установлен не вертикально, такой способ не приведет к большим зазорам по низу угловой кромки.

Оконные и дверные проемы обшивают сплошными листами, а только затем их прорезают. Верхние части оконных и дверных проемов сразу стыкуют «толстыми» кромками. Но надо проверить, чтобы стыки не были заподлицо с косяками, иначе они могут привести к сколам над косяком при открытии окна (рис.З).

На стенах с углами, подобно стенам двускатных крыш на мансарде, бригадир сначала навешивает нижние панели, так как они подходят к имеющимся прямоугольным сторонам хотя бы по ширине. Некоторые угловые листы начинаются сразу от пола. В этом случае мастер берет лист полной ширины (рис. 5). На стене край, который стыкуется с полом, должен быть, по возможности, полной толщины.

Фото 5. Сколы и их ремонт. Если бумага и гипсовая сердцевина расслоились, как пузырь вдоль скошенного края, надо оторвать бумагу и расчистить панель до монолитного материала. Выемку надо закрыть марлей и зашпаклевать быстротвердеющей, не осаживающейся смесью.

Фото 6. Внешние углы. Металлический уголок предохраняет панель в уязвимых местах и обеспечивает легкую подгонку и отделку. Работа ведется снизу вверх.

Когда гипсокартон подгоняют к ломаному профилю типа каменной облицовки камина, необходима соответствующая разметка. Бригадир делает ее инструментом, похожим по форме на стрелу, и выпиленным из кусочка дерева или самого листа (рис. 6). Кончик «стрелы» он перемещает по контуру, а карандаш прижимает к «оперению». Для вырезания ломаных округлых контуров можно воспользоваться подрезной пилой, механическим или ручным лобзиком.

Разделка отверстий под розетки, выключатели и люстры.

Качественная разделка отверстий под коробки электроарматуры — один из навыков, который приходит только с опытом.

Хороший способ разметки: поднять лист и наложить его на лицевую сторону коробки, намазанную мелом, и сильно ударить по лицевой поверхности листа ладонью. На тыльной стороне листа гипсокартона отпечатается контур коробки. Остается проткнуть кончик пилы сквозь лист и сделать пропил по разметке. Можно измерить координаты каждой коробки и перенести их на лист. Но этот способ чреват ошибками.

При вырезании круглых отверстий можно воспользоваться фрезой — оправкой с режущим диском. Ею делают аккуратные отверстия диаметром до 400 мм. Для люстры часто делают шаблон из крышки от кофейной банки. Так как диаметр крышки совпадает с диаметром большинства отверстий для электроарматуры (сначала это стоит проверить), крышку можно прибить на стене или потолке и очертить ее контур.

Фото 7,8. Вырезание окружностей. Разметить окружность можно циркулем, сделанным из шурупа и обрывка бумаги от упаковки панелей. Проткнув пилу через облицовочную бумагу, сделайте вырез.

Еще один способ разметки окружности — сделать круглый бумажный шаблон (фото 7).

На стенах работать проще. Если над коробкой выключателя встречаются два листа, можно каждый из них ставить на место. До установки нижнего листа для разметки размещения коробки по ширине и высоте ставят Т-образный угольник на пол (рис. 7).

Рис. 7. Выборка отверстий на месте. Вырезы под коробки выключателей можно сделать на месте без измерений. Для определения положения вырезов разметьте их координаты по горизонтали на полу, а по вертикали — на стене.

Некоторые профессионалы вырезают отверстия под электроарматуру профилированным инструментом. Он представляет собой маленькую обойму со специальным сверлом. Это приспособление используют с высокооборотным сверлом 03 мм со специально заточенными спиральными кромками. Приспособление спроектировано так, что выброс опилок происходит большей частью в отверстие, а не на монтажника. Сверло зажимают в маленькой муфте и вставляют в цанговый патрон. Муфта позволяет регулировать глубину сверления.

Для разделки отверстия под коробку розетки сначала измеряют расстояние от ее центра до ближайшей стены и пола и делают отметки. После навески листа протыкают сквозь лист сверло и подводят его к внешнему краю коробки. Затем выбирают отверстие, используя коробку как шаблон. Можно воспользоваться и пилой (фото 8).

Есть случай, когда нельзя высверлить или пропилить листы на месте — в домах со сплошной многослойной паровой изоляцией, которая закрывает коробки розеток. Разделка отверстий вокруг коробок разрушает изоляцию в этих местах, создавая проблемы со сквозняком и, возможно, с влажностью.

Установка раскладки.

Последний шаг при навеске — установка раскладки. Их много типов, но большинство работ выполняют стандартной металлической раскладкой (фото 6). Угол будет незначительно выступать над поверхностью стены, поэтому полки раскладки можно прикрыть соединительной смесью. Для углов стены бригадир обрезает раскладку приблизительно на 12 мм короче нужного размера и плотно прижимает её к стене. Зазор снизу закрывают плинтусом.

Есть места, где гипсокартон удобнее прибивать. Начинать надо с середины листа — первые два гвоздя прибивают друг напротив друга. Последующие располагают по обе стороны от первых с шагом 250 мм, проверяя, чтобы фланцы раскладки плотно прилегали к стене. В низу угла мастер прибивает дополнительные гвозди, чтобы усилить кромку. Длина гвоздей определяется толщиной гипсокартона, в каркас они должны входить на 10-12 мм.

 

Оставить ответ

Вы можете использовать эти HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>